Modélisme Maurepas Club

Préalablement au Vintage 360 MMC, il a fallu préparer les "belles du jour"

Voici, par PP+, les réalisations de la Ford J et le châssis de la Ferrari P3

Jour J-23

Donc j'ai lu quelque part qu'il ne reste que 23 jours avant le 360MMC.
Faudrait peut-être que je m'occupe de cette auto.
On va donc commencer par la caisse.
Pas une Lancer neuve, au prix où sont vendues ces bêtes actuellement ce serait dommage.
Donc une d'occase mais en bon état, Le Mans avant 70.
Je trouve ce qui suit dans mes cartons. Un peu de restauration à faire mais elle est déjà peinte en blanc.
Reste le bleu à faire et dépeindre les phares.

Voici l'objet:

Et ce qu'il faut en faire :

Ça donne ça dans un premier temps :

Maintenant le règlement dit châssis tubulaire obligatoire.
Bon ben je vais fouiller dans les cartons voir ce qui existe encore.

Dans le tas voilà ce qu'il y a comme tubulaires différents.
Va falloir en choisir un la dedans.

Et puis non, finalement c'est pas drôle je vais prendre celui là

Voilà pour le châssis.

Passons au moteur.

Règlement, encore lui, dit pas de moteur moderne ou seulement de type Bulher. Version de série non préparé.
Voici ce que j'ai pour choisir.
De gauche à droite Mabuchi FT36D, FT26D, FT16, Bulher deuxième et première génération.

Le 36D moi j'aime pas. Beaucoup de couple mais gros et lourd, centre de gravité très élevé.
Le 26D c'est un avion mais la durée de vie n'est pas fabuleuse.
Les Bulher, indestructibles, mais lent, lent...
Reste le 16D.
Un peu fragile, peu de couple mais vitesse de rotation élevée régime autour de 45000 tr/mn pour les meilleures versions.
Allons y pour un 16D et puis c'est ceux que j'ai le plus, il fut un temps ou j'achetai n'importe quoi. C'est pas bien

Passons aux pneus.

Jantes, 16mm. me semblent pas mal.
On commence par l'avant c'est toujours le plus difficile parce qu'on ne sait jamais quoi y mettre.
Ici je vais donner un truc que personnellement je trouve parfait mais chacun ses gouts.
J'utilise pour l'avant des pneux utilisés en modèlisme naval comme défenses latérales pour les bateaux. Ces pneus sont assez grands en diamètre extérieur on peut donc les tourner pour les mettre à la taille désirée. Le diamètre intérieur est assez petit et se monte sur presque toutes les jantes. Ni durs ni mous mais n'ont aucune adhérence pour être utilisés à l'arrière.
Voilà ce que l'on peut en faire.

Montage des pneus arrière sur les jantes et essai sous la caisse pour voir. C'est pas mal, un peu grand derrière mais ceux-ci n'ont pas encore été tournés.

Bon c'est pas tout ça, reste encore un peu de boulot.
J'ai choisi de faire un châssis sidewinder et non pas un in line.
C'est un peu plus compliqué à construire et un peu plus long.
Mais le sidewinder a des avantages. Les autos pardonnent plus les fautes à cause du poids sur l'arrière qui augmente le survirage en cas de faute avant de désloter.
Ensuite le poids du moteur augmente le grip à l'accélération. Le défaut c'est de favoriser le wheeling.
Reste encore un avantage c'est le transfert de masse au freinage. La cage du moteur, par un effet de couple inverse au sens de rotation, appuie sur l'avant dans les entrées de courbes favorisant la vitesse d'entrée.
Le défaut des in line, c'est le couple transversal qui défavorise la sortie des courbes d'un coté et favorise l'autre. De plus pas de transfert de masse au freinage.

Bon pour un sidewinder faut déterminer le diamètre des pneus pour connaître celui de la couronne en fonction de la garde au sol.

Les pneus non tournés 29mm.
Comme ils sont trop grands je vais retirer 1mm., diamètre 28mm.

Si l'on considère avec un peu de marge une garde au sol de 2mm., résultat 28-4 = diamètre de la couronne à prévoir maxi 24mm.

Reste à choisir, Weldon, Cox, K&B et si ça ne suffit pas il reste encore les Dynamic, Monza, Revell etc

Mon choix se porte sur une Cox, diamètre 23,4mm 42 dents.
Si j'utilise un pignon de 9 dents le rapport est de 4,66 et avec un 10 dents 4,2.
Le 16D est un moteur assez rapide et la ligne droite du MMC78 pas trop longue ce devrait être pas trop mal. Ce sera à vérifier aux essais.

A ce sujet et surtout pour les endurances, essayez toujours que votre rapport de transmission ne soit jamais un nombre entier (3 / 4 / 5 etc). Les nombres entiers favorisent l'usure des couronnes car c'est toujours la même dent du pignon qui revient sur la même dent de la couronne.

J'ai donc dit couronne Cox avec vis BTR.
Le problème avec ce genre de couronne et de fixation c'est la place prise sur l'axe arrière.
D'une part elle diminue la largeur des pneus et d'autre part décentre tout le chassis.
La solution aurait été de d'utiliser des couronnes à souder mais je n'en ai plus.
Comme je veux faire simple, le châssis sera décentré mais pas le guide évidement.
En fait cela ne gène en rien le fonctionnement ni la tenue de route, cela semble seulement bizarre quand on regarde le châssis.

Pas besoin de marbre pour travailler. Une équerre et 2 morceaux de plomb suffisent.
Pour le châssis j'utilise du tube de 1,5mm et quelques petits bouts de cordes à piano ou de fil électrique mono brin de 1mm.
On commence par assembler un axe avec 2 paliers, une couronne et 2 roues.
Puis réglage de la voie dans la carrosserie. Je serre légèrement pour avoir un peu de marge par la suite.

Positionnement du moteur avec pignon 10 dents pour voir.
Ca passe mais c'est vraiment limite partout. La distance entre l'axe et la cage est minime mais passe quand même.

A tout hasard j'essaye ça.

La marge est beaucoup plus grande, mais ce n'est pas logique pour le centre de gravité. Solution abandonnée...

Dans l'un des tubes j'enfile un morceau de corde à piano (CAP) de 3cm dans le tube. Je la courbe légèrement pour qu'elle reste coincée dedans.
La raison n'est pas de renforcer le tube mais d'éviter qu'il s'écrase quand je vais le plier à 90°.

Le tube plié je le positionne en appui sur l'un de paliers à coté de la carrosserie. Puis un repaire au marqueur pour la coupe.

Je remplace les 2 roues sur l'axe par 2 couronnes identiques. De cette façon l'axe est exactement parallèle au plan de travail.
Les 2 couronnes sont en appui sur l'équerre, le tube aussi ainsi que contre l'arrière du palier. Le tube est maintenu en place par un morceau de plomb à l'autre bout.
Reste à souder le tube sur le palier à l'arrière mais c'est juste un pointage.
Au sujet des pointages comme celui-ci, j'utilise un étain un peu spécial avec un petit pourcentage d'argent. C'est plus cher que l'étain classique mais je l'utilise seulement dans des endroits stratégiques comme ici. Mais ce n'est pas impératif.

Même chose pour l'autre palier et son tube.
Une fois les tubes pointés je roule les extrémités sur les paliers.
Puis vérification du parallélisme. Si besoin on réajuste en tordant doucement le tube à droite ou à gauche.
Bien sûr les 2 tubes doivent être bien à plat sur le plan de travail et les 2 couronnes doivent le toucher.
Tout ça semble long mais quand tout est prêt il ne faut que quelques mn à chaque fois.

Un morceau de plomb sur le tube, un de chaque coté sur l'axe puis soudure définitive. Reste à nouveau à vérifier le parallélisme à tout hasard...
Bien sûr, les 2 couronnes sont bloquées sur l'axe. Celle de droite (à gauche sur la photo) a pris la place de la roue. Ainsi en écartant les 2 paliers et en les plaçant contre les couronnes je retrouve toujours la taille exacte de la voie donc la largeur maxi du châssis.

Les paliers étant écartés un simple essai montrent que le moteur ne rentre pas à sa place et le pignon ne vient pas s'engrener correctement sur la couronne. En fait il bute sur les paliers, ces paliers étant très larges.
Un coup de lime s'impose.
Entre temps j'ai aussi dévié légèrement le tube de droite pour passer contre la tête du moteur et non pas dessous.

Voilà, c'est mieux comme ça

Bon on continue ?

Mise en place du 2° tube coté gauche.
La petite pince maintient bien sûr les tubes l'un contre l'autre.
Pointage sur le palier puis un autre entre les tubes pour les maintenir ensemble. Ensuite on peut retirer la pince.

Puis même chose pour les tubes de droite.
Par contre au niveau de la tête moteur, les 2 tubes doivent être superposés sinon le pneu touche. Puis le tube redescend sur le coté extérieur du premier. Bien sûr c'est l'assemblage de ces tubes juxtaposés qui forment la rigidité de l'ensemble.
C'est une forme pas facile à obtenir car dans la partie descendante le tube du haut doit époser l'arrondi de l'autre..
J'utilise dans tous les endroits où il y a une forme à donner aux tubes un truc de plombier. Ceux-ci recuisent les tubes de cuivre lorsque qu'il y a des courbes à faire. Il suffit de chauffer le métal avec une flamme. La flamme "détrempe" le cuivre ou le laiton et celui-ci se ramollit.
On donne la forme puis on laisse ainsi. Ces métaux ont la particularité de se "retremper" à l'air, contrairement à l'acier qui a besoin d'un refroidissement brutal.

Résultat :

Même chose que pour les 2 premiers, j'enroule les tubes sur les paliers, soudure puis soudure des tubes entre eux sur la moitié de la longueur environ.
Pas plus c'est important.

Nouvelle vérification du parallélisme. En dehors de l'équerre il n'y a pas besoin d'outil pour faire ce genre de vérification. Croyez le ou non mais la précision de l'oeil détecte une erreur jusqu'au 1/10° de mm...

je vais ajouter des renforts, y a des brutes au MMC ....
Un en haut entre les paliers, un en bas entre les tubes.

Je soude un bout de n'importe quoi, ici un morceau de fil électrique, pour maintenir l'écartement des tubes vers l'avant. Je l'enlèverai une fois le train avant fixé.
Puis je fais une nouvelle vérification à l'oeil, on ne sait jamais ce qui peut bouger

Tiens ? je viens de m'apercevoir que j'ai oublié de mesurer l'empattement de la carrosserie.
Pas grave on recommence, 98mm.

Je ne sais même plus pourquoi j'ai fait cette photo là.
Bon, je la mets quand même je suis plus à ça près

Je rentre dans les tubes comme pour l'arrière 4 morceaux de CAP de 3/4cm pour éviter l'écrasement.
J'enlève toute les pièces et je bloque l'avant avec un serre-joint et un stylo sur le plan de travail.
Pas besoin de serrer beaucoup. Le stylo en plastique pour ne pas abîmer les tubes et stylo hexagonal pour qu'il ne roule pas.
Distance entre l'arrière de l'axe arrière et l'avant du stylo 98mm + 1,5mm (la moitié de l'axe AR) + 1,5mm (la moitié de l'axe AV) = 101mm
Reste à régler et bien sûr il faut la même distance de chaque coté du châssis.
Une fois bien réglé je relève les tubes un par un.
C'est la raison (voir plus haut) pour laquelle je ne les ai pas soudés ensemble jusqu'au bout.

Bon vous pouvez rebrancher votre fer à souder, on continue.
je coupe un tube et j'ajuste à la largeur de la voie avant.

je positionne en replaçant toutes les pièces à l'arrière et j'aligne les roues. Il ne faut pas oublier que le châssis est décentré vers la gauche.

Je replace un axe dans le tube et les 2 roues et je vérifie la mesure de l'empattement à gauche et à droite. L'empattement étant de 98mm, la mesure doit être de 101mm à l'extérieur des axes ou 95mm à l'intérieur. C'est au choix.
Ces mesures sont à quelques dixièmes près car j'utilise des axes anciens en 1/8' et non pas 3mm. Mais la différence est minime.
Si les empattements gauche et droite sont différents, il suffit d'avancer ou reculer légèrement les tubes verticaux à l'avant.

J'en étais où ? Ha oui les tubes avant.
Je commence par placer (désolé pas de photo) une CAP de 10/10 ou 15/10 juste derrière les roues avant sous le châssis.
Cette CAP donnera la garde au sol à l'avant du châssis
Une fois tout en place et l'empattement bien réglé je pointe les tubes verticaux avec le tube transversal

je rajoute des renforts prenant appui sur les tubes verticaux, le tube transversal et les tubes jumelés en bas.
Maintenant je peux enlever le bout de fil au milieu qui ne sert plus à rien

Ça commence a ressembler à quelque chose...

Comme me le fait remarquer "Le Prisonnier", à propos de la garde au sol pour l'avant; 15/10e c'est bon sur piste bois mais sur plastique , cela semblant un peu juste ...
Je me suis donc méfié....
C'est bien pour ça que j'ai mis 15/10 de garde au sol.
Sur une piste bois j'aurai mis 8/10° !!!
On verra ça vendredi mais il sera toujours temps de chauffer un peu l'avant pour remonter le tout, c'est l'avantage du laiton je ne t'apprends rien...

Les faire en série ? Pourquoi pas mais pas sous cette forme là.

Fixation moteur ? Ça vient tout de suite et immédiatement, c'est parti...

Donc pour le moteur en fait sur ce châssis je me suis fais plaisir. Je voulais que le montage reste vintage. Sinon il suffisait de souder la cage en bas contre le tube comme sur les angle-winder modernes et on en parlait plus.

Les moteurs Mabuchi de cette période, particulièrement le 16D et le 36D étaient prévus coté cage pour être fixés avec un clip. Ça avait un coté pratique pour un moteur fixe, mais impossible d'avoir un réglage de la transmission dans le cas d'un side-winder.
Donc réalisation que 3 petites pattes.

Mise en place et soudure pour celles du châssis puis un petit écrou de 2mm soudé sur la patte du moteur. Cette est maintenu sur le moteur par le clip prévu.

Allez montage des supports de carrosserie. Pas besoin de détail ni de plan pour cette photo là

A cause du panzer du prisonnier on va ligaturé tout ça. Enfin je l'aurai fait car n'oublions pas ça dure 6hrs !!!
On soude les ligatures ~~avant~~ de les couper. On laisse 3/4mm, on rabat puis on soude le rabat.
J'utilise pour ça du fil de laiton que l'on trouve partout dans les magasins de bricolage. Mais du fil monobrin genre téléphone convient parfaitement.

Voilà c'est terminé.
Je ne vais pas vous faire poireauter plus longtemps,
voici les photos avec tous les éléments en place.
Par contre suite à la réflexion du prisonnier concernant la garde au sol, je pense que je vais passer le bras de guide au-dessus du tube de fixation de carrosserie.
Dans ce cas il me faudra faire une butée supérieure et supprimer le crochet de retenue qui ne servira plus à rien.

il suffit de desserrer la vis de tête moteur et la vis de 2mm à l'opposé pour faire coulisser l'ensemble en cas de changement de rapport.

Et une dernière...

Allez encore une petite photo.

Suite à la réflexion du prisonnier j'ai fait passer le bras de guide au-dessus du tube avant de support de carrosserie.
Du coup j'ai été obligé d'y mettre une butée supérieure qui bien sûr est réglable la piste NINCO ayant les contacts en légère surélévation.

J'en ai profiter pour rajouter 2 renforts au niveau des tubes de supports carrosserie en cas de choc avant.

Vous avez aimé....alors continuons....par la réalisation d'un nouveau châssis pour une Ferrari P3....

Suite à la défection d'une équipe, une autre prend la place et s'engage.
Seulement, pas de voiture pour la catégorie concernée.
Donc dans un premier temps une Ferrari GTO est engagée.
Mais l'usine de Maranello se rétracte et envoie une P3.
Et c'est tant mieux nous revoici en face du duel Ferrari-Ford arbitré par Porsche.
Seulement voilà, le dernier châssis de P3 en état fut détruit à Daytona.
Les plans sont entièrement revus et voici en direct (si si exclusivité MMC !!!) le nouveau châssis en construction.
Faut faire vite, J-9 !!!

C'est parti....

L'outillage habituel et les pièces.
Cette fois-ci, moteur inl ine.
Une pièce toute faite, bien pratique va nous faire gagner du temps, une partie arrière de châssis PLUS

Prévu à l'origine pour des Mabuchi 16D ou des cages C, il y a une petite modif à y faire. Le palier du moteur Igarashi est un peu plus gros et les vis de fixation sont dans l'autre sens.

Voilà

Comme il y a des trous de fixation à la base, je vais m'en servir.
J'y entre un tube et le plie directement dedans.
Pas besoin de renfort à l'intérieur, si le tube s'écrase un peu c'est sans importance, l'arrondi n'est pas porteur.

Alignement

Même chose du coté opposé

Enlever le moteur puis avec un outil rond un peu d'appui pour rabattre les tubes au même niveau que la partie arrière

Résultat

Déjà ça de prêt.
On passe à la soudure des paliers arrière.
J'utilise la position la plus reculée car la couronne touche le palier moteur dans la position avant.
Pour souder des paliers il est impératif d'y laisser un axe pour l'alignement.
Une fois soudés on vérifie que l'axe tourne bien librement sans point dur.
Si ce n'est pas le cas je réchauffe un coté en faisant tourner l'axe jusqu'à la nouvelle prise de l'étain. Puis je fais de même pour l'autre palier. Si ce n'est toujours pas correct, je recommence. Pendant que c'est bien chaud et que les molécules du métal sont dilatées, j'en profite pour les huiler. Ainsi l'huile pénètre dans le bronze en surface.

Par un hasard extraordinaire, le diamètre des jantes est le même que la hauteur de la cage moteur.
Tant mieux, j'ai ainsi un trépied qui va tenir debout tout seul sans aucun calage.

L'équerre déjà vue dans le châssis précédent fait le même travail d'alignement pour les tubes du châssis.

Puis je pointe les tubes. Rapidement pour ne pas chauffer le moteur.

Nouvelle vérification d'alignement avant soudure définitive.

C'est très très beau...

On passe aux 2 tubes suivants. Je vais utiliser la technique de la "baignoire" chère au Prisonnier que personnellement dans son cas j'aurais appelé cage

Les tubes dans les 2 autres trous et pliés d'équerre puis un léger arrondi de façon à les écarter l'un de l'autre.
J'ai bien un autre exemplaire neuf de cette P3 mais je me méfie. L'autre n'étant pas neuve y a t'il une différence d'empattement ?
A cause de ça je vais rendre le châssis réglable en empattement et il suffira au dernier moment de faire un point de soudure pour fixer cet empattement.
Je prévois même de la marge, + ou - 3cm au total, ce qui permettra d'utiliser ce châssis avec une autre carrosserie plus tard.

L'équerre entre les 2 tubes, ceux du haut alignés sur ceux du bas et 2 plaques de plomb pour contrebalancer le poids de l'équerre et je soude définitivement les 4 tubes.

Et on obtient ceci

on se rapproche d'un truc connu...

Je passe au train avant.
Une CAP du diamètre intérieur exact du tube.
Bloquer dans un petit étau avec un outil quelconque (ici un tournevis) du même diamètre que celui du tube portant l'axe avant. Et même un diamètre légèrement inférieur car il est impossible de "serrer" correctement dans un pliage à froid.
N'essayer pas de détremper la CAP pour que ce soit plus facile car elle va devenir cassante en refroidissant.

Puis je la roule autour de l'outil.

La même chose une 2° fois. Mais attention l'enroulement doit être fait dans l'autre sens. D'abord pour une raison d'alignement puis d'esthétique.

Le "noeud" placé dans une petite pince pointue, je rabats les 2 longueurs pour obtenir un ressort d'épingle à linge.

Je place les 2 tiges du ressort dans l'étau pour redresser.

J'obtiens ceci.

Et voici un joli dragster Ferrari P3 !!!

Bien sûr faut couper les tubes...

Pour voir...

Et avec le moteur...
Et celui qui arrive à m'arracher le train avant n'est pas encore né !!!!

Après un week end de repos faut continuer !!!

Passons au bras de guide.
Je trouve dans mon bazar un rond en bronze pile du diamètre de l'axe de guide. Parfait.

2 petits trous dans la partie basse de la partie arrière.

Un morceau de CAP roulé autour du rond en bronze puis soudure.

Un pliage à chaque extrémité à 90° puis un coudage vers le bas pour se dégager du support moteur.
Ce coudage permet aussi en l'augmentant plus ou moins de régler le centrage du guide dans le châssis.

J'ai remarqué que sur la carrosserie destinée à ce châssis, la Ferrari P3, il y avait déjà des trous prévus pour sa fixation.

Inutile d'en faire d'autres, je vais donc faire des supports réglables qu'il suffira de pointer à l'étain ensuite.

4 petits morceaux de laiton. Je recuis le bout, puis je le roule sur une chute de tube du chassis.

A l'autre extrémité, un pliage d'équerre et j'y fais un trou.

Je n'aime pas trop les vis de type Parker car au bout de 4 vissages si l'on est pas entré dans le pas de vis à chaque fois, le pas est mort et la vis bien sûr ne tient plus.
Solution, je soude un petit écrou de 2.5mmm derrière.

Je retire la partie avant du châssis et j'enfile mes 4 supports dans le tube inférieur. Puis je replace la partie avant.

Voilà, il est temps de finir.

Je rajoute encore 2 ou 3 renforts par-ci par-là ainsi que quelques ligatures.
Comme demandé par Le Prisonnier j'ajoute aussi une petite plaque percée à l'avant du bras de guide pour y fixer un lest.

Tous les éléments en place sauf les supports carrosserie.

Tous les éléments en place sauf les supports carrosserie.

Et pour clore le tout la P3 neuve posée dessus.
L'ensemble pèse environs 120g sans lest.

3 ou 4 tours sur mon ovale pour vérification.... c'est une BOMBE

Ma part est terminée, l'ajustage défini se fera en principe vendredi après la course, portes closes, en essais privés, sans témoins et le chrono à l'appui