Passons aux pneus.
Jantes, 16mm. me semblent pas mal.
On commence par l'avant c'est toujours le plus difficile parce qu'on ne sait jamais quoi y mettre.
Ici je vais donner un truc que personnellement je trouve parfait mais chacun ses gouts.
J'utilise pour l'avant des pneux utilisés en modèlisme naval comme défenses latérales pour les bateaux. Ces pneus sont assez grands en diamètre extérieur on peut donc les tourner pour les mettre à la taille désirée. Le diamètre intérieur est assez petit et se monte sur presque toutes les jantes. Ni durs ni mous mais n'ont aucune adhérence pour être utilisés à l'arrière.
Voilà ce que l'on peut en faire.



Montage des pneus arrière sur les jantes et essai sous la caisse pour voir. C'est pas mal, un peu grand derrière mais ceux-ci n'ont pas encore été tournés.


à suivre

Ah, je m'régale, je m'régale...

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je ne suis pas un passionné du vintage, je respecte et dis chapeau a ceux qui en sont un accros
Bravo c'est toujours intéressant de voir des passionnés

Bon courage

@+

Citation :

PP, y'a pas comme un souci ? (extrait du règlement)... :

"Pneus avant : Mousse obligatoire"

Désolé...

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Domgaz,
effectivement c'est dans le règlement.
Mais, il y a un mais, Le Prisonnier a fait une modification "orale" de ce règlement vendredi dernier.
Il devait faire 2/3 modif dans ce règlement m'a t'il dit hier mais pas le temps cause 24h de Safran ce we.
Cela dit il sera tourjours temps de changer...

Bon c'est pas tout ça, reste encore un peu de boulot.
J'ai choisi de faire un chassis side-winder et non pas un inline.
C'est un peu plus compliqué à construire et un peu plus long.
Mais le sidewinder a des avantages. Les autos pardonnent plus les fautes à cause du poids sur l'arrière qui augmente le survirage en cas de faute avant de déslotter.
Ensuite le poids du moteur augmente le grip à l'accélération. Le défault c'est de favoriser le wheeling.
Reste encore un avantage c'est le transfert de masse au freinage. La cage du moteur, par un effet de couple inverse au sens de rotation, appuie sur l'avant dans les entrées de courbes favorisant la vitesse d'entrée.
Le défaut des inline c'est le couple transversal qui défavorise la sortie des coubes d'un coté et favorise l'autre. De plus pas de transfert de masse au freinage.

Bon pour un sidewinder faut déterminer le diamètre des pneus pour connaitre celui de la couronne en fonction de la garde au sol.

Les pneus non tournés 29mm.
Comme ils sont trop grands je vais retirer 1mm., diamètre 28mm.



Si l'on considère avec un peu de marge une garde au sol de 2mm., résultat 28-4 = diamètre de la couronne à prévoir maxi 24mm.

Reste à choisir, Weldon, Cox, K&B et si ça ne suffit pas il reste encore les Dynamic, Monza, Revell etc



Mon choix se porte sur une Cox, diamètre 23,4mm 42 dents.
Si j'utilise un pignon de 9 dents le rapport est de 4,66 et avec un 10 dents 4,2.
Le 16D est un moteur assez rapide et la ligne droite du MMC78 pas trop longue ce devrait être pas trop mal. Ce sera à vérifier aux essais.

A ce sujet et surtout pour les endurances, essayez toujours que votre rapport de transmission ne soit jamais un nombre entier (3 / 4 / 5 etc). Les nombres entiers favorisent l'usure des couronnes car c'est toujours la même dent du pignon qui revient sur la même dent de la couronne.

à suivre

en effet , il y aura une petite modif dans le règlement au niveau du train avant et du poids mini/maxi :

pneus av libre , silicone interdit , largeur mini 8MM
poids mini : 1OOG poids 18OG

VITE ,VITE LA SUITE ...

J'ai donc dit couronne Cox avec vis BTR.
Le problème avec ce genre de couronne et de fixation c'est la place prise sur l'axe arrière.
D'une part elle diminue la largeur des pneus et d'autre part décentre tout le chassis.
La solution aurait été de d'utiliser des couronnes à souder mais je n'en ai plus.
Comme je veux faire simple, le chassis sera décentré mais pas le guide évidement.
En fait cela ne gène en rien le fonctionnement ni la tenue de route, cela semble seulement bizarre quand on regarde le chassis.

Pas besoin de marbre pour travailler. Une équerre et 2 morceaux de plomb suffisent.
Pour le chassis j'utilise du tube de 1,5mm et quelques petits bouts de cordes à piano ou de fil électrique mono-brin de 1mm.
On commence par assembler un axe avec 2 paliers, une couronne et 2 roues.
Puis réglage de la voie dans la carrosserie. Je serre légèrement pour avoir un peu de marge par la suite.



Positionnement du moteur avec pignon 10 dents pour voir.
Ca passe mais c'est vraiment limite partout. La distance entre l'axe et la cage est minimme mais passe quand même.



A tout hasard j'essaye ça.



La marge est beaucoup plus grande, mais ce n'est pas logique pour le centre de gravité. Solution abandonnée...

Dans l'un des tubes j'enfile un morceau de corde à piano (CAP) de 3cm dans le tube. Je la courbe légèrement pour qu'elle reste coincée dedans.
La raison n'est pas de renforcer le tube mais d'éviter qu'il s'écrase quand je vais le plier à 90°.



Le tube plié je le positionne en appui sur l'un de paliers à coté de la carrosserie. Puis un repaire au marqueur pour la coupe.



Je remplace les 2 roues sur l'axe par 2 couronnes identiques. De cette façon l'axe est exactement parallèle au plan de travail.
Les 2 couronnes sont en appui sur l'équerre, le tube aussi ainsi que contre l'arrière du palier. Le tube est maintenu en place par un morceau de plomb à l'autre bout.
Reste à souder le tube sur le palier à l'arrière mais c'est juste un pointage.
Au sujet des pointages comme celui-ci, j'utilise un étain un peu spécial avec un petit pourcentage d'argent. C'est plus cher que l'étain classique mais je l'utilise seulement dans des endroits stratégiques comme ici. Mais ce n'est pas impératif.

Même chose pour l'autre palier et son tube.
Une fois les tubes pointés je roule les extrémités sur les paliers.
Puis vérification du parallèlisme. Si besoin on réajuste en tordant doucement le tube à droite ou à gauche.
Bien sûr les 2 tubes doivent être bien à plat sur le plan de travail et les 2 couronnes doivent le toucher.
Tout ça semble long mais quand tout est prèt il ne faut que quelques mn à chaque fois.



Un morceau de plomb sur le tube, un de chaque coté sur l'axe puis soudure définitive. Reste à nouveau à vérifier le parallèlisme à tout hasard...
Bien sûr, les 2 couronnes sont bloquées sur l'axe. Celle de droite (à gauche sur la photo) a pris la place de la roue. Ainsi en écartant les 2 paliers et en les placant contre les couraonnes je retrouve toujours la taille exacte de la voie donc la largeur maxi du chassis.